Заливка коронки мормышки припоем

На фотография выше изготовленных коронок моих самодельных мормышек подрисовано жало паяльника с каплей припоя.

Если полости заготовок мормышек правильно залужены, то проблем с заливкой коронок припоем возникнуть не должно. Для удобства заливки изготовьте приспособление — деревянный брусок.

На бруске разместите смазанные внутри флюсом коронки самодельных мормышек. Для лучшей остойчивости заготовок вырежьте или пробейте в древесине своими пуансонами углубления.

Перед заливкой припоем вставьте в ПРАВИЛЬНО пробитые в коронках мормышек отверстия СМАЗАННЫЕ МАШИННЫМ МАСЛОМ иголки (булавки), затем воткните их в деревянный брусок с небольшим трением в отверстии коронки мормышки.

Выставьте на нужную длину и зафиксируйте в деревянном бруске в правильном положении залуженные, смазанные флюсом рыболовные крючки. Залейте каждую изготовленную коронку мормышки вместе с цевьем своего крючка припоем.

Обратите внимание на тексты, выделенный шрифтами с заглавными буквами, и на изготовленную мормышку, залитую припоем без смазки, показанную на фото в верхнем правом углу.

При нарушенной технологии заливки коронки припоем булавка не подлежит удалению из заготовки — чашечки. Поэтому практически полностью изготовленную мормышку вместе с булавкой приходится выбрасывать.

Если неправильно пробито отверстие в коронке, служащее для пропуска лески, то изготовленная мормышка займет не тот угол наклона в пространстве, который бы нам хотелось получить.

Иглы перед заливкой припоем крючков и коронок мормышек можно покрыть и другим смазочным материалом, который сможет воспрепятствовать процессу их впаивания в припой. После правильной заливки коронок иголки из готовых мормышек выкручиваются с помощью пассатижей.

По такой же методике формируются мормышки из припоя без коронок.

Какие бывают мормышки из вольфрама

Мормышка – это грузило, оснащённое крючком с насадкой для рыбы, которая представляет собой животную либо растительную пищу. Хотя иногда обходятся и без неё. Выбирать приманки и комплектующие снасти необходимо строго, исходя из вида водоёма, его глубины, наличия или отсутствия течения, разновидностей рыб, которые обитают в реке. Только зная все эти моменты, можно будет не только правильно подобрать изделие, но подобрать такое, с которым будет богатый улов.

Опытные рыболовы отмечают, что если есть хоть какое-то течение, то вес мормышки должен быть приличным, чтобы иметь возможность совершить полную проводку. В случае, когда приманка небольшая, лучше удить рыбу в поверхностном слое воды, до двух метров. Рассчитывать на большее в этом случае не приходится, так как лёгкая мормышка будет не в состоянии справиться с более сложными заданиями, чего не скажешь об увесистых элементах.

Благодаря последним, рыбу можно запросто ловить на большой глубине. Некоторые рыболовы не понимают, почему так происходит, хотя всё предельно просто. При помощи небольшой мормышки удаётся добиться тонкой игры снасти, что хорошо делать, но на глубине. В толщу же воды опускается что-то более мощное, чем играть сложнее, но что заинтересовывает рыбу своими размерами.

Нужно сказать, что особую роль играет форма мормышки. Учитывая, что это приманка, она непременно должна заинтересовать рыбу. Поэтому на этот момент следует обращать особое внимание. Никто не поспорит с тем, что речного обитателя привлечёт больше искусственный муравей либо мотыль, нежели нечто непонятное, чего он никогда не видел.

Важно! От формы приманки и внешнего вида зависит положение мормышки в толще воды и возможность её игры.

Очень тонко должна быть проведена игра. Рыболову необходимо помнить о том, что мормышка может имитировать движения той живой приманки, которую она изображает. Поэтому колебания должны быть плавные, иногда рывкообразные. Самое главное, чтобы это всё не пугало рыбу, а наоборот привлекало.

Сегодня на рынке можно встретить такие формы изделий:

• Каплю.
• Дробинки.
• Лодочку.
• Уралку.
• Муравья.
• Чёртика.

В зимнее время рыболовы рекомендуют обратить внимание на менее яркие и меньшие изделия. Лучшим вариантом будет в этом случае купить «чёртики» или «уралку». Что касается летнего периода, то здесь всё с точностью до наоборот. Большим спросом в это время пользуется вольфрамовая мормышка «капля».

Припой для изготовления мормышки

В принципе, для изготовления мормышки подойдет припой любой марки. Но здесь следует помнить, что чем ниже марка оловянно-свинцового припоя, тем сплав тяжелее.

Припой ПОС-18 заметно тяжелее, чем ПОС-90, но температура его плавления выше. Цифры в конце марки показывают процентное содержание олова в сплаве припоя. Удельный вес олова — 7,3 гр./куб. см; свинца — 11,3 гр./куб. см.

Мормышка с коронкой, залитой более тяжелым припоем, лучше держит течение реки и более четко реагирует на колебания пружины кивка на большой глубине. Зато изготовленная своими руками приманка, залитая легким припоем, обладает лучшими планирующими свойствами на мелях.

В качестве флюса при изготовлении мормышки использую паяльную кислоту, чего вам делать не советую, так как могут возникнуть проблемы при выкручивании иголки из припоя в готовой мормышке. По возможности, в качестве флюса лучше использовать спиртовый раствор канифоли.

Эти же припои и флюсы использую при лужении и пайке цевья крючка.

Далее знакомимся с альтернативным способом правильного впаивания крючка в коронку мормышки, для чего рисую еще одну пояснительную картинку.

Ремонт вольфрамовых мормышек

• Facebook
• VK

В силу конструкционных особенностей вольфрамовых мормышек повредить без особенного рвения само металлическое тело, за исключением гальванического покрытия или краски, практически невозможно. Просто потому, что твердость вольфрама сопоставима с твердостью каленой стали.

Поговорим о главном элементе любой рыболовной приманки — крючке. Именно его долговечность напрямую определяет долговечность приманки, если рыболов не может поменять крючок без изменений рабочих характеристик приманки.

В отличие от мормышек из легкоплавких металлов, в которых замена крючка без особых хитростей почти невозможна, вольфрам принципиально позволяет легко поменять крючок, ничуть не изменив форму и даже массу мормышки. Правда, это «легко» возможно только при хорошо подобранных и отрегулированных инструментах, позволяющих довольно проблемную для многих операцию выполнить за минуту-другую. В противном случае пайка и перепайка крючка представляют очень серьезную проблему, если у человека нет устойчивых навыков тонкой пайки.

Специфика пайки крючка

По конструкции разные вольфрамовые мормышки могут очень существенно отличаться.

• Сверленые мормышки из непаяющегося вольфрама и его сплавов, на тело которых для возможности пайки крючка наносится гальваническое покрытие (фото 1). Это, пожалуй, самый капризный и требовательный вариант.

• Заметно более легкий случай — это точно такие же приманки, у которых точно так же просверлено отверстие под леску, но в качестве материала используется более легкий сплав вольфрама, который уже более-менее паяется стандартным оловянно-свинцовым припоем.
• Следующим вариантом является мормышка из непаяющегося вольфрама или сплава с пазиком, которую сначала покрываю гальваническим слоем металла, а затем уже в паз впаивают крючок.

• Четвертым вариантом является самый надежный и безотказный с точки зрения пайки вариант — пазик в вольфраме, который сначала запаян медным сплавом, а после там делается пропил для крючка.

Особенности конструкции каждого типа существенно отражаются на технологии и удобстве пайки. Что нам понадобится для перепайки? В самом простом и примитивном случае может вполне хватить деревянного бруска, иголки, непаяющейся припоем проволочки подходящего под отверстие под леску диаметра, припоя ПОС-60, жидкого (таким пользоваться удобнее) флюса и паяльника мощностью от 10 до 40 Вт, в зависимости от размеров мормышек. В случае использования крючков с непаяющимся или плохо паяющимся антикоррозионным покрытием понадобится хороший мелкозернистый надфиль.

Трудности

Следует знать трудности, которые порой возникают в процессе запайки или перепайки крючка в мормышке той или иной конструкции. Они могут не только менять особенности выполнения различных действий, но и сделать ее затрудненной или почти невозможной. Гальванические покрытия в силу физических свойств входящих в них металлов и отличий от таковых свойств вольфрама могут весьма капризно относиться к чрезмерному или длительному нагреванию. Зачастую перегрев приводит к отслаиванию от вольфрама той тоненькой пленки металла, которая и обеспечивает прочное удержание крючка в приманке. Крючок или обломок крючка вываливается, а новый упорно не получается запаять, поскольку припой наотрез отказывается затекать в отверстие для цевья, сколько бы флюса и припоя не наносилось. Это признаки отслоения гальванического покрытия.

Исправить данный дефект с помощью «стандартной» пайки уже не получится. Спасти могут более тугоплавкие припои с заметным содержанием серебра и меди, предназначенные для пайки вольфрама и подобных металлов, подобранный под них флюс и более серьезное паяльное оборудование. Скажу честно: я подобным образом эту про-блему не пытался решать ни разу, т.к. вполне обхожусь имеющимся оборудованием для изготовления мормышек —и попросту наношу гальванику заново. Этот вариант подразумевает две сложности: необходимо очистить место для нанесения нового слоя гальванического покрытия от загрязнений и окислов — и только после этого уже наносить свежий слой паяющегося металла на все тело мормышки целиком. Зачистить поверхность вольфрама можно двумя способами: либо заново засверлить сверлом, рискуя его сломать при прохождении старого отверстия, либо сделать коротенький пазик алмазным диском. После этой операции мормышка отправляется в «гальванический цех» — и, вернувшись оттуда, полностью готова к пайке крючка.

Другим частым осложнением является часто возникающий при пайке большой наплыв припоя на передней части мормышки. Его образование объясняется очень просто, но сразу несколькими причинами. Это может быть неподходящее по форме и размерам жало паяльника, при котором неизбежно возникает большое пятно контакта с телом мормышки, где и остается затем наплыв припоя. Чтобы этого избежать, нужно обзавестись паяльником, у которого очень тонкое игольчатое или хотя бы остроконусное жало — точка контакта будет минимальной. Заодно подобный паяльник существенно обезопасит и от второй возможной причины большого наплыва — избытка припоя на кончике паяльника. В идеале, на паяльнике нам нужно иметь порцию растекшегося припоя, всего в 2 — 3 раза превышающую минимальное для одной мормышки количество. Визуально такое жало будет лишь немного толще чистого — и место пайки заберет ровно столько припоя, сколько ему нужно.

Третья и очень коварная причина появления «ляпов» и наплывов — это излишки флюса. Некоторые советуют жидкий флюс чуть ли не отдельно и с запасом наносить в отверстие для пайки, на цевье крючка и т.п. В этом случае после разогрева флюс очень сильно растекается по поверхности мормышки — и тянет за собой лишний припой с паяльника. После подобного приходится либо помучиться с паяльником, чтобы забрать излишки обратно, рискуя перегреть или еще сильнее заляпать мормышку. Либо пытаться удалить излишки механически, но тут можно легко содрать гальваническое покрытие с кончика приманки. Последнее может быть довольно опасно, т.к. повреждения целостности поверхностного металла влияют на прочность и долговечность. Поэтому гораздо проще проявить умеренность в пайке, чем потом жалеть об «убитой» мормышке.

Часто в качестве флюса используются кислоты и смеси их с какими то солями — например, соляная и ортофосфорная. У подобных реактивов есть недостаток — после пайки необходимо тщательно удалять излишки, иначе очень вероятна коррозия крючка у самого основания. Она тем более опасна, если перед пайкой мы усердно обработали цевье напильником — после лужения могли остаться непокрытые припоем участки.

Пайка

Запайка и перепайка крючка отличаются не очень сильно, хотя и имеют свои нюансы. Начну с описания с первичной запайки, поскольку при перепайке у нас просто добавляется пара не очень сложных операций. Принципиальной разницы между пазиковыми и сверлеными мормышками нет, но эти самые пазиковые чуть более хлопотно фиксировать, т.к. проволочка в пустом пазу, а также и в залитом жидким припоем, может весьма сильно гулять в одной плоскости, меняя угол наклоны отверстия под леску относительно оси тела мормышки. Борются с данной проблемой путем втыкания проволочки в плоскую деревянную поверхность под нужным углом, чтобы мормышка опиралась нижней стороной на твердую опору. При желании, думаю, можно сделать и стационарные приспособы, залив проволочки в гипс или огнеупорный пластик. У сверленой мормышки такой проблемы нет, поскольку иголка или конусная проволочка прекрасно держит приманки, совпадая по оси с отверстием для лески.

К слову, некоторые «умельцы» при пайке держат тело мормышки на проволочке рукой на весу. Вторая рука при этом работает паяльником. Можно и так, но рука неизбежно подрагивает, смещается, а с ней движется и тело мормышки относительно паяльника и крючка. Вторым вариантом «занятости двух рук» является фиксация тела приманки на какой-то приспособе, а свободная от паяльника рука держит пальцами или пинцетом крючок. Недостатки здесь ровно те же. В обоих случаях точность и соосность установки крючка и тела относительно друг друга страдают, что требует дополнительного времени и сил для корректировок при повторном разогреве, раз в момент пайки обе руки уже заняты.

Специфика пайки крючкаИменно поэтому я использую примитивные, но очень удобные приспособы, позволяющие зафиксировать и крючок и тело мормышки. Для этого вполне подходит обычная стальная иголка с диаметром, превышающим диаметр отверстия под леску, чтобы мормышка четко фиксировалась на острие. Игла вставляется в широкую стирательную резинку или что-то подобное в вертикальном положении.

Получается полноценный и эффективный «заменитель руки», который не дрожит, не боится обжечься и т.п. Крючок крепится в пинцете, закрепленном в лекальных или миниатюрных слесарных тисках на том же уровне, что и располагающаяся на кончике иглы мормышка.

Откручиваем немного тиски так, чтобы губки пинцета разжались, и вставляем между ними загиб крючка, после чего ручкой тисков вновь зажимаем пинцет. Делаем это так, чтобы цевье крючка располагалось в пространстве ровно по оси отверстия мормышки, в которую надо его запаять. Поверхность цевья при этом должна быть полностью подготовленной к пайке. Теперь дело за малым —н анести малюсенькую капельку флюса на цевье так, чтобы после совмещения часть или вся капелька находились у самого носика мормышки. Именно здесь и надо прикоснуться смоченным припоем паяльника.

Начнется быстрый нагрев цевья, флюс начнет растекаться — и сам заползет в отверстие, а по нему туда же потечет и припой, если паяльник не сильно удален от кончика тела мормышки и у него достаточно мощности, чтобы таким образом прогреть тело. Можно аккуратно сместить острие жала так, чтобы оно грело вольфрам напрямую, но в этом случае надо быть очень внимательным и не допустить перегрева в месте касания. Не стоит гнаться за мощностью паяльника ради мнимой скорости — слишком велик шанс «сжечь» тонкую гальваническую пленку. Для пайки мормышек до 5 мм включительно вполне хватает мощности в 20 Вт. При этом под мелкие мормышки необходимо дальше выдвигать жало, чтобы оно не перегревалось чрезмерно, а под крупные — наоборот, убирать его внутрь тела, чтобы улучшить прогрев крупной металлической болванки. Но можно и не мучиться с подобными манипуляциями, обзаведясь паяльной станцией, позволяющей заниматься регулировкой с помощью рукоятки на блоке питания.

Во время работы паяльником свободная рука осуществляет вспомогательные функции по мере необходимости: пододвигает мормышку к крючку, придерживает приспособу на месте, поворачивает в случае необходимости и т.п. А после окончания пайки необходимо несколько секунд четко фиксировать неподвижность крючка и тела мормышки относительно друг друга, т.к. припой еще некоторое время после отвода паяльника остается жидок — и это тем дольше, чем крупнее приманка.

Перепайка

Исходя из описанного выше, ясно отличие первичной пайки от перепайки крючка. Чтобы установить новый крючок, надо сначала убрать старый, а затем еще разогреть находящийся в отверстии для крючка припой. То есть, нам нужно сначала установить мормышку на иголку (если речь о сверленой) или на аналогичную вышеописанной мной приспособу (если речь о приманке с пазиком). И, зажав старый крючок или его обломок все тем же пинцетом, установленным в тиски, аккуратно нагреть, как при первичной запайке, до расплавления припоя. Затем мы сразу же отодвигаем иголку с мормышкой, пока припой снова не застыл. После этого нужно дать мормышке остыть. Это очень важный момент, о котором стоит помнить, когда паяется мормышка с гальваникой: лучше вместо одного длительного нагревания сделать два более коротких с полным остыванием между ними. Так мы избежим риска описанного ранее отслоения. Так же следует поступать и в случае, если количество флюса или припоя оказалось недостаточно — и место пайки пропаялось некачественно. Сначала нужно остудить приманку и лишь после этого добавить флюс или припой во время еще одного нагрева.

Помня это, мы и делаем паузу после удаления старого крючка. Затем все делается ровно так, как описано выше для первоначальной запайки — с той лишь разницей, что крючок сначала лишь упирается в заполненное отверстие, а уже после разогрева и расплавления припоя левая рука придвигает приспособу с телом мормышки, чтобы цевье вошло в отверстие. Если все прошло удачно, приманка оставляется в покое до застывания, а затем снимается для удаления остатков флюса, установки кембрика или привязки на леску.

Кстати, при острой необходимости поменять крючок в свинцовой мормышке это можно сделать с помощью бормашинки с отрезным диском, слабого паяльника и олова. Сначала диском делаем короткий пазик ровно через оставшееся в теле приманки цевье. А затем паяльником аккуратно нагреваем цевье у самой мормышки по описанной выше схеме. Разница лишь в том, что паяем мы в этом случае чистым оловом. Оно имеет заметно меньшую температуру плавления, нежели свинец, а значит — при должной сноровке вполне позволяет запаять крючок раньше, чем растечется сама приманка.

Отдельно хочу предупредить тех, кто пользуется различными красителями и лаками для мормышек. При перепайке крючков с ними нужно быть очень аккуратными. Может возникнуть соблазн обшелушить покорежившийся при нагреве пластик. Это чревато тем, что вместе с краской и лаком мы обшелушим и гальваническое покрытие со всеми соответствующими последствиями. Поэтому красители все же лучше тщательно смывать растворителем, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

Исправление дефектов крючка

Частенько приходится читать или слышать, как рыболовы пытаются кустарно «доработать» крючок в мормышке. Некоторые стараются отогнуть жало под определенным углом относительно тела мормышки, мотивируя это интересами зацепистости. При подобной манипуляции обычно стараются изменить загиб, отгибая жало вверх. Мне кажется, что это не самое лучшее решение. Во-первых, подобная весьма грубая деформация термически обработанной стали создает в ней дополнительные напряжения и микродефекты за счет растяжения металла с одной стороны и сжатия с другой. Это неизбежно снижает надежность и долговечность. Равно как к тому же приводит и происходящее при подобных манипуляциях повреждение защитного антикоррозионного покрытия, которое рвется, корежится и перестает защищать от воздействия воды. При этом того же самого эффекта изменения положения жала можно легко добиться еще на стадии выбора модели крючка и собственно его запайки. Если же все таки необходимо несколько отогнуть жало, то более щадящим будет не резкая деформация загиба, а более-менее плавный изгиб прямого цевья — за счет меньшей угловой деформации описанные негативные эффекты будут не так сильны.

Подточка крючка

Сразу же оговорюсь, что подточка жала крючка — мера скорее вынужденная и экстренная, поскольку в абсолютном большинстве случаев результат будет уступать заводскому. В том числе и по причине беззащитности очищенного попутно от антикоррозийных покрытий жала. Но иногда выбора нет — либо коекак заточенный, либо совсем тупой. Опять же, как и при подготовке цевья к лужению, лучше не пользоваться грубым алмазным надфилем — слишком резво и грубо он может ободрать изрядный слой металла. То же самое можно сказать и о различных точильных камнях и напильниках. Для подобной операции стоит воспользоваться более щадящими материалами и технологиями. Лучше всего подойдет очень мелкозернистая наждачная шкурка, которую для удобства можно наложить на шпатель или любую пластинку подходящей толщины — лишь бы не сточить бородку. Так же можно воспользоваться бормашинкой с диском из листового металла с нанесенной на него мелкой шлифовальной пастой (вроде пасты ГОИ). Главное, чтобы диск был плоский и не «бил» при вращении. Но все же вариант подточки крючка лучше рассматривать как временную меру — и при первой же возможности его перепаять или поменять приманку на новую.

А. Дьяченко

Статьи по теме:

Самодельная бомбарда

Самодельный воблер-minnow

Самодельная кормушка для фидера

Самодельный балансир

Впаивание крючка в коронку мормышки

Процесс правильного впаивания крючка в коронку мормышки в общих чертах разобран в предыдущей статье. Там крючок с залуженным цевьем впаивается в мормышку при заливке полости коронки самоделки припоем.

Здесь мы поступим немного иначе: сначала зальем полость коронки мормышки расплавленным припоем, затем займемся пайкой крючка.

Для впаивания крючка в мормышку более универсальным способом фиксируем положение коронки будущей мормышки на краю деревянного бруска и заливаем ее припоем (пока без крючка).

Помещаем поддев крючка между половинками согнутого отрезка картона, разогреваем в коронке мормышки припой, впаиваем цевье крючка под нужным углом наклона в корпус приманки.

Способ более удобен при впаивании крючка не только в коронку мормышки, но и в припой, залитый на лепестки самодельных блесен.

Далее рисую картинку с показом правильного положении крючка в изготовленной мормышке.

Правильное положение крючка при пайке мормышки

От правильного положения в мормышке зависит зацепистость крючка. В обеих позициях рисунка («а» и «б») показано правильное положение иголок перед впаиванием крючков в полость коронки при изготовлении мормышки в форме капельки.

При этом угол наклона в пространстве каждой «капельки» после пайки крючка составит 10-15 градусов, что является оптимальным углом наклона мормышки с горизонтальной ориентацией в пространстве.

Но в позиции «б» цевье крючка обязательно выступит из-под слоя припоя при чистовой обработке изготовленной мормышки, который можно нечаянно срезать.

Поэтому для страховки в носовом окончании коронки до заливки мормышки припоем надфилем производим неглубокий пропил.

После правильного впаивания в коронки партии мормышек крючков проверяем балансировку приманок и доводим мормышки до правильного угла наклона в пространстве.

Как сделать вольфрамовые мормышки для наноджига своими руками

Многие рыбаки заметили, что если рыба плохо клюет при использовании обычных джигов, она активнее начинает брать при уменьшении размеров приманки. Именно таким образом и родился такой вид ловли как наноджиг. Но изготовить приманку меньшего размера — это еще полбеды, ведь нужно еще и уменьшит вес. Так автору в голову и пришла идея создать новые мормышки для наноджига из шариков, которые используются при ловле методом нахлыста.

Вот как изготавливается мормышка на видео

Материалы и инструменты: — нахлыстовые шарики; — крючки (Тонкие, но прочные и острые. Отлично подходят такие крючки как Penny, Hook, Pin Hook и другие); — паяльник, припой, кислота для пайки; — плоскогубцы.

Шаг первый. Подбор шариков

Шарики для нахлыстовой ловли бывают разнообразными. Они отличаются по размеру, весу и типу металла. Это может быть вольфрам или латунь. Вольфрамовые будут стоить дороже, зато они тяжелее латунных при одинаковом объеме, а размер здесь имеет первостепенную задачу. Найти такие шарики можно в любом рыбацком магазине. Здесь уже каждый выбирает подходящий вес и диаметр.

Перед пайкой крючок и шарик тщательно смачивается кислотой для пайки черных металлов, так как припой пристает к вольфраму достаточно плохо. Нужно добиться того, чтобы расплавленный металл залил отверстие. Чтобы при этом не запаялось ушко крючка, в него можно вставить иголку или тонкую проволочку.

Если купленные шарики оказались покрашенными, в местах пайки краску нужно обязательно убрать, так как припой не пристанет к шарику. Это можно сделать при помощи мелкой наждачной бумаги или надфиля. Вот и все, снасть готова.

Шаг третий. Доводка и оснащение

При желании шарик можно покрасить в любой цвет по желанию. Но лично автор скептически относится к этому моменту. Теперь осталось лишь надеть силиконовую приманку и снасть для наноджига готова к испытаниям.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Правильный угол наклона паяной мормышки

Мои паяные самодельные мормышки под названием «капелька» под правильным углом наклона в условиях рыбалки после пайки показаны на фотографии.

От правильного угла наклона мормышки во многом зависит скорость заполнения наших рыбацких ящиков уловом рыбы.

Значения правильного угла наклона по отношению к плоскости горизонта для разных мормышек могут варьироваться от 0 до 90 градусов.

Обычно паяным мормышкам наклонного строя, предназначенным для ловли рыбы с помощью плавных колебаний пружины кивка, задают небольшой угол наклона (15-20 градусов).

У безмотыльных мормышек, в зависимости от их строя, значения правильного угла наклона колеблется в пределах 20-90 градусов.

Некоторые рыбаки при пайке специальных мормышек, предназначенных, допустим, для ловли леща, задают приманкам небольшой положительный угол наклона. В результате чего жало крючка на подвешенной к леске приманке может оказаться выше корпуса мормышки.

Что собой представляют вольфрамовые мормышки

Вольфрамовая мормышка состоит из рыболовного крючка и грузика из металла высокой плотности. Её просто найти в рыболовных магазинах. Но есть один важный недостаток — высокая цена. Поэтому чаще эту снасть приобретают для спортивных рыбалок.

Зная о преимуществах сочетания большого веса с малыми размерами, любители рыбной ловли освоили изготовление вольфрамовых мормышек в домашних условиях. Многие рыболовы достигли такого мастерства, что самодельные наживки превосходят по уловистости промышленные образцы. Для изготовления дешёвых вольфрамовых мормышек достаточно терпения и простейшего набора инструментов с материалами.

Правильный угол наклона вертикальных мормышек

Пожалуйста, не путайте мормышки горизонтального строя с такими безмотыльными мормышечными приманками, как чертик. У этих мормышек строй вертикальный, правильный угол наклона равен или близок к 90 градусам.

Про вертикальную мормышку под названием балда следует сказать особо. Чем ближе у этой приманки угол наклона к 90 градусам, тем лучше. Иначе наша самодельная приманка в конце проводки начнет заваливаться на бок с катастрофическими последствиями для колебаний ее крючков.

Угол наклона моих самодельных мормышек под названием коза находится в пределах 40-60 градусов.

Если после пайки мормышки выяснилось, что подвешенная на леску приманка занимает не правильное положение в пространстве, то для того, чтобы заметно не ухудшились результаты рыбалок, угол наклона мормышки следует изменить.

Но обычно этим недостатком после пайки страдают крупные тяжелые мормышки из свинца.

Вольфрамовые мормышки своими руками

В арсенале любителя зимней рыбалки вольфрамовые мормышки занимают особое место. Благодаря высокой плотности этого металла они имеют значительную массу при небольших размерах. При ловле на большой глубине и при сильном течении вольфрамовые мормышки вне конкуренции. И, несмотря на широкий выбор снастей в специализированных магазинах, заядлые рыболовы предпочитают пользоваться собственноручно изготовленными изделиями. Вольфрам – очень тугоплавкий металл, и методы отливки, применимые к олову и свинцу в данном случае не годятся. Вот и прибегают серийные производители к всевозможным хитростям, продавая под видом вольфрамовых, мормышки, спеченные из порошка, в состав которого помимо основного компонента входят различные легкоплавкие добавки, а это в значительной мере снижает удельный вес изделия. Получить же мормышку из чистого вольфрама можно, лишь выточив ее из заготовки. А потому рассмотрим, как можно изготовить вольфрамовые мормышки своими руками.

Изменение угла наклона мормышки

Неправильный угол наклона изготовленной мормышки можно изменить, либо меняя форму приманки, либо изменяя точку подвеса к леске.

Для мормышки с коронкой мне известны два способа изменения угла наклона приманки.

На нарисованной для пояснения материала картинке в позиции «в» после пайки готовая мормышка приобретет неправильный угол наклона с опущенной тыльной частью и задранным вверх крючком, что увеличит число сходов рыбы.

Угол наклона данной мормышки можно изменить и довести до нулевого и даже отрицательного, сдвинув точку подвеса мормышки к леске.

Для этого сверлим новое отверстие под пропуск лески по пунктирной линии. Здесь изменение угла наклона мормышки нам обойдется малой кровью, при этом форма мормышки не измениться. Обычно большие углы наклона в пространстве задаются безмотыльным мормышкам.

Чем ближе к тыльному окончанию мормышки проколото отверстие, тем больший положительный угол наклона относительно точки подвеса к леске получает мормышка.

В позиции «г» после пайки мормышки ничего изменять не придется, так как положение точки прокола в коронке мормышки выбрано правильно, угол наклона мормышки задан отрицательный. С точки зрения эстетики до заливки коронки припоем иголку лучше воткнуть по пунктирной линии.

Угол наклона любой мормышки можно немного изменить, сняв с носового или тыльного окончания приманки часть припоя. Тогда вес ее уменьшится. Но припой для изменения угла наклона самодельной мормышки можно в нужном месте наоборот добавить.

Если нарастить слой припоя в головном окончании самодельной мормышки, то угол наклона приманки увеличится. При изменении в большую сторону толщины заливки тыла мормышки угол наклона уменьшиться.

По этому же принципу можно изменить угол наклона свинцовой мормышки уралочки.

Особенности мормышек своими руками на отдельные виды рыбы

Мормышка на карася

Для того чтобы сделать приманку на карася нужно будет подобрать следующие предметы: паяльник, крючок размером от 12 до 14, тоненькая булавка, кислота, фторопластовая пластинка, небольшой кусочек резины, сало или масло.

При изготовлении нужно учесть такие детали: диаметр не должен быть больше 3 мм, материал должен позволять приманке быстро опускаться на дно, форма должна быть шаром, капелькой, дробинкой, диском, муравьем или клопом.

Мормышка на окуня

Для окуня выбираются такие формы: капелька, шар, насекомое или личинка. Размер не должен превышать 4 мм, если рыбалка происходит в реке с отличным течением, то размеры могут быть и больше. Для окуня необходимо делать приманку не слишком тяжелую и окрашенную либо в темные тона или в блестящие.

Мормышка на леща

Размеры выбираются самостоятельно, чем больше приманка, тем крупнее рыба будет клевать. Форму лучше делать вытянутой и удлиненной или в виде капли. На овсинку будут клевать самые крупные экземпляры. Цветовая гамма должна быть спокойной, т.к. лещ может испугаться яркой наживки.

Мормышка на плотву

Для плотвы стоит выбрать приманку больше всего похожую на естественную. Формы муравья (обязательно черного цвета), капельки до 4 мм (желательно темные) или уралка.